2022-05-11

智利卡本內蘇維濃老葡萄藤首次亮相

智利卡本內蘇維濃老葡萄藤首次亮相

儘管卡本內蘇維濃在國際上很受歡迎,但世界上很少有它的老葡萄園。大多數卡本內蘇維濃葡萄園在大約 30 年後重新種植。卓越的葡萄園可能會持續 50 年。

因此,我很高興得知智利的Lapostolle酒廠正在發布一種新酒:La Parcelle 8,它來自一個未嫁接的前根瘤蚜葡萄藤葡萄園,理論上可以追溯到 1800 年代。理論上,這是世界上最古老的卡本內蘇維濃葡萄園。


出於幾個原因,該酒廠沒有提出後者的要求。一,誰知道別處種了什麼?但由Jancis Robinson維護的 Old Vine Register僅在其包含 20 個國家/地區的數百個葡萄園的數據庫中列出了巴羅薩谷的一個潛在競爭者。有許多 1800 年代倖存的葡萄園,但它們是其他葡萄品種,尤其是Carignane、Grenache、Zinfandel和 Mission ( País )。奧地利有1800 年代的Gruner Veltliner;德國有這麼老的麗絲玲。南非擁有可追溯至 1700 年代的葡萄園。但沒有人能將卡本內蘇維濃葡萄園保留那麼久。

Lapostolle 沒有提出索賠的第二個原因與法國沒有你想像的那麼多老葡萄園的原因是一樣的。自 1994 年購買葡萄園以來,來自法國的業主一直採用 marcottage,這是一種法國的繁殖方法,通過將一根活的藤莖埋在地下以生根並發芽新葡萄樹來種植新葡萄樹。Lapostolles 還沒有拆毀 La Parcelle 8 葡萄園並重新種植,但確實有一些較老的葡萄藤長出新的葡萄藤。因此,它確實引出了一個問題,即葡萄園是否真的比 1970 年代種植的尚未以這種方式振興的葡萄園“更古老”。

“我們真的可以說葡萄園有 100 年的歷史嗎?” 酒莊創始人之子、現任總經理查爾斯·德·伯恩內特 (Charles De Bournet) 說。“我們做 Marcottage。我們每年損失 3% 的葡萄藤。所以 33 年後,你的整個葡萄園都得到了再生。歸根結底,當你談論葡萄園的歷史時,這總是很有趣。我們有一個涼棚“這是一個巨大的 País。我們估計葡萄樹有 150 年的歷史。這個葡萄園更難分類。”

儘管如此。老卡本內蘇維濃葡萄園很少見是有原因的。在波爾多,對葡萄樹齡有嚴格的規定:許多頂級酒莊不會將年輕葡萄藤的果實放入他們的旗艦酒中,但他們也會在生產力下降時定期重新種植葡萄園,一般在 35 年左右。這種理念伴隨著世界各地的法國葡萄種植者到卡本內蘇維濃種植地,而卡本內蘇維濃直到二戰後才成為波爾多以外的流行品種。例如,雖然加州有許多百年金芬黛葡萄園,但州種植者直到 1970 年代才真正對種植卡本內蘇維濃感興趣。許多偉大的Napa Cab 葡萄園現在才剛滿 50 年。




尋找寶藏

因此,Alexandra Marnier Lapostolle 和她的丈夫 Cyril de Bournet 在為他們想要尋找的智利釀酒廠尋找地點時發現了位於Apalta Valley的老年地塊,真是令人驚嘆。他們的主要業務是Grand Marnier;他們還擁有 Château Sancerre,但後來都賣掉了。

“我的父母,當他們進入山谷看到這些古老的藤蔓時,他們就知道這些藤蔓在這裡是否可以單獨生存,沒有灌溉,如果藤蔓可以單獨生存,那麼您有一個非常特殊的風土可以讓藤蔓生存與自然和諧相處,”De Bournet 告訴 Wine-Searcher。

“Apalta 在當地語言中的意思是‘壞土’,”De Bournet 說。“它不能長得太多,所以(當地人)開始在那裡種植葡萄樹。Apalta 是一個從 1920 年開始就有 50 公頃葡萄樹的地方。有些是 1909 年的。但我們沒有任何證據。沒人說,這是當時種的。”

該家族創造了 Clos Apalta 作為其旗艦酒。它是波爾多混釀,但卡本內蘇維濃不是領先者;它通常有更多的佳美娜和梅洛。Clos Apalta 是焦點,Parcelle 8 葡萄進入其中。

“當你看看 94 年的 Apalta 時,甚至沒有一條路,”德伯恩說。“去這個葡萄園要走一條土路。現在它是南美洲最負盛名的地方之一。”

2013 年,De Bournet 從父母手中接管了酒莊,並決定將 Parcelle 8 葡萄酒作為單一葡萄園卡本內蘇維濃發布。

釀酒師安德里亞萊昂告訴 Wine-Searcher:“與這些葡萄藤一起工作讓我們感到非常謙卑。” “它們真的很平衡。它們可以在季節的早期適應不同年份的差異。你不必做太多的綠色收穫。你必須非常具體地修剪它們。我們只是添加了一個一點點硫磺用於 oidium,一些有機油用於紅蜘蛛。它們沒有太多的樹冠。它們總是有非常平衡的數字。它們不會瘋狂地喝高酒。它們不會變低。它們有很多酸度。他們展示了他們種植的花崗岩土壤。

“我們盡量少做,”萊昂說。“我們將(葡萄)從莖中分離出來。我們進行了一些非常溫和的壓榨。我們有一個漂亮的酒廠,裡面有小法國橡木桶。我們不想要太熱或太冷。非常緩慢的發酵。我們不壓它們或加快它們。我們在溫度方面照顧它們。有時我們使用壓機;有時我們不使用它們。它們混合了新的法國橡木和一些老橡木。然後我們就等著。

等待是正確的詞:這款酒今年的首次發布來自 2015 年份。

“我們並不著急,”德伯恩內特說。“這就是我們發布 15 年的原因。人們不再真正對葡萄酒進行陳釀了。我認為這種酒可以陳年得很漂亮。如果我在 17 年發布它,現在一切都會喝光了。我真的想展示潛力。智利因我們的葡萄酒不能陳釀的名聲而受到影響。我認為這是錯誤的。我認為這些葡萄酒證明,如果你做對了,這些葡萄酒可以像任何一級波爾多葡萄酒一樣陳釀。”

這種酒相當稠密,得益於傾析或在玻璃杯中的時間。你可以看出為什麼需要額外的陳年:即使是經過長時間懸掛的成熟深色水果,單寧也很強勁。它有很好的長度和一些漂亮的紫羅蘭和石板的香氣,但如果你買了它,可以考慮再窖藏 5-10 年或更長時間。

“我們可能會在下一個發布 '14,或者某個時候發布 '17,”De Bournet 說。“產量如此之小:不到 12,000 瓶。我們有奢侈做我們想做的事。這些都是老藤。他們每年不會生產 8000 公斤。'15 是美好的一年,我們有很多酒,但 16 年、17 年和 18 年不一樣。我們沒有那麼多酒。一千箱在美國超過 100 美元的酒,相當多.

 

資料來源:wine-searcher